Сегодня о задних дверях.
И, как и в прошлом отчете (/viewtopic.php?f=28&t=1519), расскажу только о своих наблюдениях и рекомендациях, это будет своеобразное дополнение к уже существующим инструкциям:
1) ШВИ задних дверей - наверное, самый простой кусок работы, если не считать ковыряния внутри дверей, наощупь. Карта двери снимается достаточно просто: два винта в ручке, защелки по периметру плюс нижний фиксатор (нужен ключ на 10). Разъемы - только на стеклоподъемник, можно достаточно легко разъединить, нужно только слегка надавить на фиксирующий язычок штекера (делал это пластиковой монтировкой из набора);
2) доступ к пространству внутри двери самый легкий, можно закрыть виброй практически всю филенку. Но, попотеть придется. Рекомендую иметь под рукой прикаточный валик с достаточно длинной ручкой;
3) Акустика - поскольку в базе акустики вообще не было, это облегчило работу по установке. В первую очередь, были изготовлены подиумы (hand-made, делали мастера, высота 30 мм, многослойная фанера с доп.обработкой, чтобы не впитывать влагу). После этого в посадочные места были установлены пресс-гайки, от заклепок отказался. Подиумы были установлены с помощью четырех винтов с потайными головками, на случай алярма их можно достаточно легко демонтировать. И конечно же, подиум был обложен виброй и обкатан.
Акустика была выбрана коаксиальная, Morel Tempo 6 Coax, потому было немного легче с установкой. Кроссовер был установлен на внутренней поверхности двери, сначала на 2-сторонний скотч, потом зафиксирован шурупами (предварительно засверлили отверстия). Просто на скотче можно было оставить, но есть риск (хоть и небольшой), что при такой вибрации он улетит с места посадки. Место посадки было выбрано методом прикладывания карты двери на место и подглядывания
. Клемы и т.д. не описываю, это банально и неинтересно, главное - правильно определить длину провода от кроссовера к акустике.
Провода к кроссоверу вывел через заглушку с общим пучком проводов. Для этого пришлось немного обрезать "хвост" резиновой гофры на входе пучка изнутри двери, самый узкий кусок. После замотал изолентой и все получилось как с завода )))
Подвод акустического провода - самое интересное. Прочитал массу мнений относительно того, как это "нужно делать". Но, мы не ищем легких путей! Да и мой друг, гуру автоинсталяций, сказал так: "при варианте подключения через "папу" и "маму" в клемной колодке все равно есть риск потерь сигнала, потому не парься, сделай отверстие, и будет тебе счастье". Я подумал и согласился. Провод акустический я купил хороший, кромсать его лишний раз жалко, потому было принять решение дырявить клемную колодку.
А дальше умелые руки взяли сверлышко на 5, сделали сквозное отверстие на месте 27 и 28 пина (и в самой колодке, и в подключаемой части, желательно делать одновременно, будет соосность отверстий), перегородка между ними тоже была удалена. И получилось отличное отверстие для плоского 2-жильного провода )))
Дальше как в анекдотах про гинеколога: силиконовая смазка, протяжка для резиновой соединительной гофры, входы-выходы провода через несколько отверстий - и вуаля. Провод заведен в полость двери и подключен к кроссоверу (соблюдайте полярность!)
4) Центральная стойка кузова - здесь тоже все банально и уже было описано на многих сайтах. Одна рекомендация - действуйте аккуратно с белой пластиковой частью обшивки стойки, как при демонтаже (нужно выкрутить винт с головкой Torx 15, он под прямоугольной заглушкой, подцепить снаружи чревато поцарапанным пластиком, дотянитесь пальцем и вытолкните изнутри), так и при обратном монтаже, поскольку нужно попасть язычком клавиши изменения высоты ремня безопасности в сам механизм на стойке двери. Само собой, рекомендую немного использовать вибру, как на стойку, так и на пластиковую обшивку, изнутри.
Результат: акустические провода проведены через клемную колодку в двери и подключены к акустике.
Концы проводов выведены в багажник, где будет установлен усилитель.
И несколько фото для оценки:
